Western sadel och dess komponenter

I den här artikeln kommer vi att visa hur en cowboysadel ser ut och vad den består av. Varje del och detalj i en västerländsk sadel har inte bara ett rent estetiskt, utan också ett strikt funktionellt syfte. De tre viktigaste komponenterna är trädet, sätet och omkretsfästet. Om dessa tre komponenter är gjorda på rätt sätt finns det chans att få en bra sadel av hög kvalitet. Om ens en av dem har fel kommer sadeln aldrig att bli rätt.

En av de viktigaste delarna av en sadel, dess bas, även om den är osynlig i den färdiga sadeln, är sadelträdet. Utan ett kvalitetsträd får du aldrig en västernsadel av hög kvalitet.

Trädets uppgift är att jämnt fördela ryttarens vikt över hästens rygg. Ryttarens vikt fördelas genom hyllorna, så ju jämnare de passar på hästens rygg, desto bekvämare blir sadeln för honom. Avståndet mellan hyllorna ska vara tillräckligt så att sadeln inte trycker på ryggraden, och gaffelns höjd och bredd ska vara tillräcklig så att det inte blir något tryck på manken och axlarna på hästen.

träträd

Västerländska sadelträd var traditionellt gjorda av trä (därav det engelska namnet tree, som betyder både "träd" och "trädträd"). Vid produktion av träd används relativt mjuka träslag, som har en viss flexibilitet: gul tall, bok, ask, poppel, etc.

Ett träträd förstärks dessutom genom att täcka det med råhud, buffelskinn eller glasfiber.

• Rawhide: Efter att träträdet är klart täcks det med en bit vått råhud, som, när det torkat, passar till trädet, vilket gör det mycket starkt och lätt elastiskt, vilket gör att det absorberar stötar och tål en enorm belastning, och skyddar också trädet från svett och väderproblem.
• Buffelskinn (Bullhide): vanligtvis tätare och tjockare än råhud. Man tror att trädet täckt med buffelskinn är mer hållbart och samtidigt, på grund av hudens tjocklek, är det bättre att krama hästens rygg. Sådana lenchiki anses vara de bästa.
• Glasfiber: en relativt ny innovation inom sadelmakeri. Glasfiber har visat sig vara ett mycket hållbart material som väl kan skydda trädets trädelar. Detta är ett mer ekonomiskt alternativ än råskinn eller buffelläder.

Lenchik Flex

När flexträden först dök upp orsakade de en hel del skepsis. Men idag står det redan klart att hästar verkligen gillar sådana träd. Sadlar med sådana träd är relativt lätta jämfört med träträd och ger närmare kontakt mellan ryttare och häst.

Det är dock ett misstag att anta att om trädet kallas "flexibelt" kan det passa vilken baksida som helst - för det första är det bara hyllorna som är flexibla i flexträd, medan den främre och bakre stolpen förblir stela. För det andra innebär flänsarnas flexibilitet en amplitud på flera millimeter, vilket räcker för en bekvämare passform på hästens rygg med en lämplig sadel, men inte alls för en sadel som är för smal eller för bred för hästen.

Sadlar med flexträd rekommenderas inte för användning på ranchen, men de är bra för promenader och arenaarbete.

Du kan se sadlar med flexträd på hemsidan www.horsesaddleshop.com

Syntetträd (Ralide)

Det bästa av de syntetiska materialen för tillverkning av träd är ralid. Termen Ralide betecknar både ett material (en typ av syntetisk polyeten) och namnet på ett amerikanskt företag som patenterade tillverkningen av detta material. Träd gjuts genom formning, vilket minskar kostnaden för deras produktion och gör dem mycket ekonomiska. Samtidigt är ralidträd ganska hållbara, men de har vissa egenskaper. För det första är de inte lika plastiga som träträd. För det andra, eftersom de är gjutna, innebär detta ett begränsat antal dimensioneringsalternativ. För det tredje håller plasten spikarna och skruvarna som används vid montering av träd sämre, vilket minskar deras hållbarhet.

Naturligtvis har syntetiska träd sin nisch på marknaden – de är ett budgetalternativ för sällsynta promenader. Men om du behöver en kvalitetssadel för något krävande jobb som håller dig hela livet, välj ett buffelläderträd.

Träd former

Som redan nämnts finns det inga enhetliga standarder för produktion av sadlar, så varje tillverkare har sin egen uppfattning om uXNUMXbuXNUMXb storleken på sadeln, och de kan kalla samma trädform på olika sätt. Men oftast bestäms trädets namn av formen på den främre pommeln. De återstående delarna är hyllor, bakstycke, horn, etc. kan vara olika, men om formen på den främre bågen är densamma, kommer trädet att kallas detsamma. Så om du ser namnet Wade, Association, Bowman, etc., bör du veta att det här namnet främst syftar på formen på pommeln.

Det finns också former av trädhyllor: till exempel är arabiska hyllor kortare än vanliga. Hyllorna som kallas "Cutting" (används främst i skärsadlar, och också mycket ofta i reining-sadlar) är tunnare och smalare, för närmare kontakt mellan ryttaren och hästen. Å andra sidan är revbenen i Arizonastil tjockare och bredare, vilket fördelar ryttarens vikt över ett större område av hästens rygg. Arizona bolster är mer lämpade för långtidsåkning och används i ranch, allround, etc. sadlar.

Den främre bågen förbinder trädets hyllor och tillåter inte att de divergerar åt sidorna. Den definierar formen på framsidan av sadeln och finns i två huvudtyper: slät (slick eller A-gaffel) och konvex (sväll). Den konvexa främre bågen kan vara hel eller huggen (underskuren).

Olika typer av pommel uppstod som ett resultat av olika användningar av sadlar, såväl som ryttares preferenser. Tidiga sadlar hade oftast en tillplattad pommel. Den lökformade pommeln ansågs mer pålitlig när man åkte på vilda mustanger i rodeos. Senare blev denna form utbredd på sadlar för tuff terräng och för tävlingar.

Samtidigt, i Kalifornien och västra USA, där traditionerna för den kaliforniska västerländska stilen (vaquero-stil) bevaras, är sadlar med en tillplattad pommel vanligast.

Bredden på en tillplattad pommel överstiger vanligtvis inte 20 cm – 25 cm, medan en konvex pommel har en bredd på 28 cm till 35 cm.

GAFFEL (GULLET)

En gaffel är ett urtag under den främre pommeln, placerad ovanför manken på hästen. Gaffelns längd och bredd avgör hur bekväm sadeln är för hästen. Sadelns gaffel måste ge tillräckligt med utrymme mellan manken på hästen och manken så att manken inte trycker på manken på hästen.

Som en allmän regel bör tre eller fyra fingrar passera mellan manken och den främre axeln (utan en pad och utan en ryttare på toppen).

Gaffeln ska inte heller vara för smal eller för bred. En gaffel som är för bred kommer att få sadeln att återigen ligga på manken. En för smal gaffel kommer att hindra sadelbenen från att vila helt på hästens rygg, vilket gör att ryttarens vikt trycker hästens rygg för nära ryggraden.

Ryttarens och kanske hästens komfort beror helt på vilken typ av sits westernsadeln har, hur den passar ryttaren och de uppgifter han utför.

Sitsen börjar med att skapa sittbasen (ground seat). Detta är inte mindre viktig del av arbetet än produktionen av ett träd.

Själva basen kan göras på olika sätt: från en metallplatta, från mycket tjockt läder, eller, om trädet är gjutet av plast, gjutet ihop med trädet.

Läderbitar, som skärs från de tätaste delarna av huden, läggs ovanpå det färdiga trädet, täckt med råhud.

Detta följs av flera stadier av limning, som tar mer än en dag. Sedan appliceras ytterligare en bit läder, som spelar rollen som ett styvt foder framtill på sätet. Alla limningssteg upprepas. Sadeln får torka ytterligare några dagar. Från ovan är allt detta stängt med en annan bit hud. Hela processen med limning, blötläggning och formning upprepas igen.

På så sätt erhålls en sittbas, redo att ta på sig ryttarens vikt. Det sista att klippa är slitsar för putlisch och ett hål framför den främre pommeln (om nödvändigt). Allt är limmat igen, och sittunderlaget är klart!

Det är mycket viktigt att den djupaste punkten på sätet (fickan) är i mitten mellan pommeln och hålen för putliches. Detta kommer att ge föraren en verkligt centrerad sittställning, till skillnad från många moderna sadlar som sätter ryttaren i en "stolsposition". Denna sits gör att förarens fötter kan vara direkt under sin tyngdpunkt och låter föraren åka på längre stigbyglar och ta en djupare plats, vilket tar bort trycket från knäna och anklarna. Ryttaren upphör att ständigt kämpa för rätt position i sadeln.

Sitsens bas kan också ha en annan lutningsvinkel jämfört med den främre stolpen. Det platta sätet ger mer rörelsefrihet för förarens sits och höfter, medan den högre vinkeln på sätet ger en stabilare position i sadeln.

Valet bestäms dels av förarens preferens, dels av syftet med sadeln. Till exempel har barrel racing-sadlar ofta högvinkelsäten, medan skär- och repsadlar tenderar att ha platta säten.

Ofta är sätena gjorda med mjuk stoppning för komforten för föraren. Man bör dock komma ihåg att besväret med sätet oftast inte ligger i dess styvhet, utan i en misslyckad design. I det här fallet är det osannolikt att ett extra mjukt foder hjälper. Rätt sitsbas är inte platt, utan något konvex och smalnar av framåt, annars kommer ryttaren att känna att han försöker sitta på ett bord.

För att sitsen ska vara bekväm är det också viktigt att välja den i storlek.

Sättet på vilket gjordarna fästs på sadeln är en av de viktigaste aspekterna av säkerheten för ryttaren i sadeln, liksom sadelns komfort för hästen.

Först och främst måste man komma ihåg att bindningarna måste vara placerade absolut symmetriskt på båda sidor av sadeln, tydligt mitt emot varandra. Om fästena förskjuts i förhållande till varandra i en eller annan riktning, är det bättre att omedelbart få ur huvudet tanken på att köpa en sådan sadel!

Resultat

Fästelement kan vara i form av ringar, eller halvringar eller metallplattor. Du kan hitta vilken kombination som helst för fram- och bakomkretsen. I högkvalitativa sadlar är fästelement gjorda av rostfritt stål, mässing eller brons - sådana beslag rostar inte eller smulas sönder.

Monteringsmetoder

Det finns två sätt att fästa tillbehör på sadeln: traditionellt, på trädet och ett nyare sätt – på kjolen. Det traditionella sättet att fästa på ett träd har alltid ansetts vara mer tillförlitligt, men med denna infästning faller hela tjockleken av några varv på plogen (särskilt om den är knuten med en "slips") plus kjolen precis under ryttarens knä. "Kjolbindningen" har visat sig vara inte mindre hållbar och orsakar dessutom mindre besvär för förarens ben, eftersom. prisstruga visar sig vara sänkt, Dessutom passar den inte över en kjol. I det här fallet är halvringen vanligtvis fäst på en metallplatta mellan skikten av kjolens hud.

Även om kjolbindningen sällan hittas i routing- eller klippsadlar, är det ett ganska vanligt alternativ i barrel racing, reining och plunging sadlar just för att det ger bättre kontakt mellan ryttarens ben och hästens flank. Med fästen i kjolen kan omkretsen spännas inte lika mycket som när man fäster ringarna direkt på trädet. Samtidigt är en av fördelarna med att fästa ringar i ett träd att de är relativt lätta att reparera eller byta ut då sadeln slits. Ringen som sys in i kjolen kan endast bytas tillsammans med kjolen.

montera i formen fastspänning

Plattorna i form av en halvcirkel

fastsättning i linan.

Notera:om båda halvringarna är fästa i trädet så måste det finnas ett kopplingsbälte mellan dem så att ringarna inte sprider sig.

fäst "i en kjol"

Monteringsplats

Medan det bakre omkretsfästet alltid är placerat under stiftet, kan det främre omkretsfästet ha olika positioner som kallas full, 3/4, 7/8 och center-fire eller 1/2.

Ett fäste som placerar omkretsen exakt halvvägs mellan pommel och pommel (under mitten av sadeln) kallas centrerad. I moderna sadlar är ett sådant fäste ganska sällsynt, det kan hittas i sadlar i arméstil, såväl som i vissa trailsadlar. Denna infästning kräver en ganska bred omkrets – minst 6-8 tum (15-20 cm).

3/4-positionen placerar omkretsen mitt emellan stiftet och sadelns mitt, d.v.s. på ett avstånd av 3/4 av avståndet från den bakre stiften till den främre stiften.

7/8-positionen är 1/8 närmare pommel än 3/4 position, medan full position placerar omkretsen exakt under pommeln.

Hel- och 7/8-bindningar kräver vanligtvis en bakre omkrets för att balansera det överdrivna trycket på framsidan av sadeln.

Valet av läge för att fästa görlarna bestäms främst av hästens struktur. Gjorden ska passa på den smalaste punkten av hästens bröst (den kommer att röra sig dit ändå) och samtidigt se till att trädbenen är placerade två fingrar från skulderbladet för att inte störa axelns rörelse.

Vanligtvis är den smalaste punkten ungefär en hands längd från hästens armbågar. Därför är de flesta hästar mest lämpade för 7/8-fästet, och de flesta sadlar är gjorda med detta fäste. Men beroende på konstitutionen av en viss häst kan en hel eller 3/4 bindning vara mer lämplig för honom.

Vissa tillverkare gör universella fästen som gör att du kan montera omkretsen i någon av tre positioner: full, 7/8 eller 3/4.

universellt monteringsalternativ

sätt att dra åt omkretsen för att få olika positioner

Syftet med omkretsen är att dra i sadeln och hålla den stadigt på hästens rygg. Den vanligaste typen av framgjord är en repgjord.

I gamla dagar gjordes sådana omkretsar av tagel: en bättre version - från en man, en billigare - från en svans. Men sådana omkretsar, som är mycket starka och hållbara, absorberade inte hästsvett bra, vilket ofta ledde till skav. Bomull har bäst förmåga att absorbera fukt, men när den är blöt tappar bomull snabbt sin styrka. Därför är de mest lämpliga omkretsarna ur denna synvinkel mohair (en blandning av angora och ull), som absorberar fukt bra och när de är våta blir de ännu starkare.

Nyligen har omkretsar gjorda av neopren och andra syntetiska material blivit mycket populära, men jag skulle vilja notera att det som inte alltid är behagligt att beröra en mänsklig hand också är behagligt för hästhuden.Kom ihåg att ventilation är det viktigaste för en häst!

Det finns även lädergjordar, samt de som är fållade från insidan med fuskpäls eller annat mjukt material. Sådana omkretsar kan användas på arenan och i showarenan, men det är bättre att avstå från dem på långa resor.

Omkretslängd

Gjordens längd mäts i tum från kanten på en ring till kanten på den andra ringen. De vanligaste storlekarna är: 30, 32, 34 tum (storleken uttrycks endast i jämna siffror).

Bredd hängslen

Omkretsbredden mäts i tum, och bredden på repgjordar mäts ofta i antalet trådar. Som en allmän regel gäller att ju närmare omkretsfästet är stiftet, desto tunnare bör omkretsen vara. Så när man fäster fullt, används en omkrets i 17 trådar, vid fästning 7/8 – i 19 trådar och vid fästning 3/4 – i 21 trådar.

Att använda en omkrets som är bredare än vad som krävs kan orsaka skavsår och sår eftersom hästen hela tiden kommer att röra vid omkretsen med armbågarna.

Viktigt:när du köper en repgjord, se till att det i mitten av omkretsen finns antingen en rem gjord av läder eller tät fläta tvärsöver, eller så är vävningen av trådarna väldigt tät, annars kommer en sådan omkrets att rulla in i en tourniquet och orsaka stora olägenheter för hästen!

Nyligen har de så kallade "roper"-gjordarna blivit mycket utbredda - mycket breda, dessutom expanderande utöver mitten.

Många ryttare tror att ju bredare omkrets, desto mer humant är det för hästen. Sådana omkretsar skapar dock effekten av en korsett, vilket är helt obekvämt för hästen, särskilt vid långvarig användning, speciellt om en sådan omkrets har ett läderinlägg i mitten. Därför, även om sådana omkretsar är ganska motiverade för rouping, där under lassoing av stutarna på sadeln, såväl som på hästens magmuskler, bör de inte användas för normal ridning.

Om det händer att du bara har en repgjord till ditt förfogande, försök att dra åt den lösare än en vanlig gjord (om du inte ska repa).

Spännen

Gjordspännen används för att fästa gjorder. Oftast är de av tre typer: en ring (eller halvring), en ring med en tunga och en ring med en tvärstång och en tunga.

Den enkla ringen finns mest på de billigaste gördarna och även på rodeo-gjordar. En pristruga till en sådan ring kan endast fästas med en knut. Tungan gör att du kan fästa omkretsen och ta bort tjockleken på knuten från under ryttarens knä. Men att bara fästa tungan på ringens bas resulterar ofta i att ringen sträcker sig till en oval med tiden, och tungan håller inte längre snittet. Många ryttare fortsätter att knyta sin sele trots närvaron av en tunga som sticker ner – detta är ett säkerhetsbrott och kan leda till en olycka.

De starkaste ringarna är ringar med en tvärstång, till vilken i sin tur en tunga är fäst. Denna design tillåter inte ringen att sträcka sig, dessutom är tungan kortare och därför mer hållbar.

Ofta är spännena på vänster sida av gjorden också försedda med en rulle (eller andra knepiga anordningar) för att underlätta processen att dra åt gjorden.

Helst bör omkretsringarna vara gjorda av rostfritt stål. Järn eller kromade järnringar är benägna att rosta och är bäst att undvika.

I mitten av vilken omkrets som helst sys små halvringar på båda sidor: en av dem är avsedd för att fästa gjorden, såväl som eventuella hjälpanordningar för att arbeta med en häst, den andra är för att fästa en rem som förbinder rygggjorden till framsidan.

Den bakre omkretsen dök upp på den västerländska sadeln när cowboys började inte bara fånga tjurar på ett lasso, utan också hårt knyta den andra änden av lassot till hornet. Rygggjorden hindrade sadeln från att luta framåt när lassot drogs kraftigt. Samtidigt spändes inte rygggjorden hårt, eftersom hästen i ögonblicket för rycket ansträngde magmusklerna. På samma sätt hjälper rygggjorden att sadeln stannar på plats när hästen stannar abrupt.

Eftersom de flesta västerländska sadlar har bakre omkretsfästen, känner många ryttare att de borde använda dem. Men om du inte gillar rep, behöver du förmodligen inte en rygggjord alls.

Det finns en utbredd myt att bakgjorden hindrar sadeln från att glida framåt i branta nedförsbackar, men så är inte fallet.

Rygggjorden är vanligtvis läder, med spännen i båda ändar. Öglar för att hålla de fria ändarna av gjorden görs ofta mycket breda för att förhindra att repet av misstag fastnar mellan änden av gjorden och gjorden. Mitt på bakgjorden ska fästas en kopplingsrem, som vid sadling fästs i ringen mitt på framgjorden.

Om du av någon anledning bestämmer dig för att använda en rygggjord, kom ihåg följande regler:

• Gjorden ska inte vara för stram, men den ska inte heller vara för lös. Om rygggjorden dinglar finns det en chans att hästen tar tag i den med en hov eller att en gren faller mellan gjorden och hästens mage etc.
• mellan fram- och bakgjorden måste det finnas en kopplingsrem fäst, som hindrar bakgjorden från att glida till hästens ljumskar.

• sadelhäst, spänn alltid först framgjord och sedan bakgjord.

Främre vänstra beskärning (Latigo)

Nylondamasker är mycket tunnare än läderdamasker och skapar inte lika mycket tjocklek under förarens knä som läderdamasker, även om de inte är sämre än de senare i styrka. Men nylonselar är mer benägna att skava hästens hud om huden är mycket känslig. Du måste också komma ihåg att nylon, till skillnad från läder, inte sträcker sig alls, och för att dra åt nylonomkretsen krävs mycket mindre ansträngning. Var därför noga med att inte dra hästen.

Den vänstra omkretsen görs vanligtvis 3,8 till 5 cm (1,5 till 2 tum) bred och cirka 1,8 meter lång, eftersom den passerar mellan sadelringen och gjordringen flera gånger när den dras åt.

Om du behöver byta ut fjäderbenet, gör det så här:

1. Linda selen runt ringen (spännet) på sadeln, med kortsidan mot dig. För in lädersnöret (det säljs vanligtvis med en plog) i de två nedre hålen.

2. Trä sedan tillbaka båda ändarna av spetsen genom de översta hålen.

3. För spetsens ändar genom öglan mellan de nedre hålen.

Främre höger prig (off billet)

Den främre högra bygeln fästs vanligtvis en gång och rörs inte igen, så oftast ser den annorlunda ut än den vänstra, som måste lossas och dras åt igen varje gång. Vissa tillverkare gör identisk beskärning till vänster och höger.

Det är mycket tryck på höger fjäderben, så det måste vara dubbelt.

Bredden på den högra beskärningen är vanligtvis också från 3,8 till 5 cm (som den vänstra), och dess längd kan vara från 45 cm till 60 cm.half-breed off billetoch bifogas enligt följande:

Kontrollera höger plogen regelbundet och byt den så fort du märker att den är sliten.

Bakre prirugi (flankämnen)

De bakre gjordarna bär inte samma belastning som de främre gjordarna, eftersom den bakre cinchen praktiskt taget inte är åtdragen, därför görs de vanligtvis singel.

Längden på den bakre beskärningen är från 60 cm till 90 cm, bredden är från 3,8 cm till 5 cm.

Västerländska sadelbyglar tillverkades ursprungligen av ett enda stycke trä, "ångades ut" och böjdes till önskad form. Nu tillverkas stigbyglar av metall (aluminium, rostfritt stål, etc.), och av plywood och av syntetiska material. Stigbyglar kan vara helt i metall, eller så kan de vara av trä med ett "överdrag" av metall på utsidan, de kan också vara täckta med läder - helt eller delvis (fotbräda).

Generellt sett bör stigbygeln på en cowboysadel vara tung - på så sätt "hänger" den bättre (glöm inte att putlischa-skärmar är gjorda av tätt tjockt läder, så lätta stigbyglar kan "stöta") och det är lättare att fånga det med din fot. Men på senare tid har tillverkare av sportsadel letat efter sätt att minska vikten på utrustningen – för ryttare och hästkomfort i arenaarbete och prestationer är till exempel barrelracing-sadlar i allmänhet lättast. Därför började tillverkare leta efter nya lätta hållbara material. Men i vardagen och arbetet förblir tunga träbyglar det bästa alternativet.

Stigbyglar finns i olika former och storlekar, vilket främst beror på deras applicerade syfte. Stigbygeln som "bor" på en repsadel ser mycket mer massiv och fundamental ut än en rund, tunn stigbygel från en skärsadel. Stigbyglarnas huvudparametrar är höjden mätt längs insidan (från hyllan till rullen) och bredden (i den bredaste delen). En annan parameter - "djup" - storleken på "änden" av stigbygeln: den kan variera från en tum (OxBow-skärare) till 6 tum (vissa stigbyglar av klocktyp).

Stigbygeldjupet väljs utifrån din huvudsakliga arbetslinje och körstil. Om du kör "för dig själv" - välj helt enkelt baserat på din egen bekvämlighet och dina vanor. Djupa stigbyglar är det bästa valet för långa turer, tunnare stigbyglar ger tydligare kommandon och mer kontroll i träning och prestationer. Men oavsett vilken stigbygel du väljer är huvudparametern förmodligen bredden. Det borde räcka för dina stövlar, för ingen vill "hamra in stövlarna i stigbygeln" och sedan åka i så trånga förhållanden.

Stigbyglar finns i flera typer och skiljer sig i frontala och laterala utseende.

Frontvy:

roper Oxbow Galosch

Sidovy:

visalia Morän Klockbotten

Tapaderos är ibland fästa på stigbyglar. Tapas – kom från cowboys i sydväst – läder "huvor" på stigbyglarna, som ursprungligen tjänade till att skydda stöveln från damm och grenar, såväl som från kylan (vinterversionen), men nu har de blivit mer av en dekorativ element.

Nu finns det också många "modifieringar" av stigbyglar. Oversized – för voluminösa vinterskor (Smith gör till exempel ofta stigbyglar för den ryska vintern på sina sadlar – man kan åka i höga stövlar i sådana stigbyglar), säkra som lossar när ryttaren faller osv. Dessutom, så att du inte behöver vända stigbygeln, kan du köpa en bensparare - stigbyglar fästa på "adaptern", sådana stigbyglar vrids alltid till rätt läge i 90 grader mot stänkskärmen. Och för en "avslappnad" landning på en hög häst uppfanns en design som "förlänger" stigbygeln under hela landningen.

Bensparare Friläge Öka

STÖGEL HOBBLE-REM

Stigbygelremmen är en smal läderremsa som fästs med ett spänne. Dess huvudsakliga syfte är att dra de lösa ändarna av putlish under fendern. Remmen ska vara hårt spänd längst ner på byxan, precis ovanför stigbygeln..

Ofta tappas dessa remmar, och vissa ryttare tar av dem med flit, eftersom det verkar obekvämt för dem att lossa och spänna fast remmen hela tiden när man justerar längden på stigbyglarna. I själva verket är detta en mycket viktig detalj för förarens säkerhet. Utan en rem kan (och gör det ofta) stigbygeln vända upp och ur vägen när ryttaren faller och trycker foten mot fendern. Skaffa en riktig fälla.

Remmen har en annan användbar funktion: om putlishen plötsligt går sönder på den gamla sadeln, hjälper remmen till att hålla stigbygeln på plats under en tid.

Försumma inte säkerhetsåtgärder och ta inte bort remmarna från kitten, och om de tappas bort eller slits sönder, köp nya och spänn tillfälligt stänkskärmen och putlish med något lämpligt rep, spets, hundhalsband, etc.

STRÖDBÅLL

För att förbättra greppet på stöveln med stigbygeln är stigbygelhyllan inlindad med speciella överlägg. Traditionellt är de gjorda av läder, även om stigbygeln är helt täckt med läder (här tjänar överlägget också till att skydda huvudhuden från nötning under drift). Men den senaste tiden har det även kommit foder med gummiinlägg.

Vissa stigbyglar kommer utan foder alls.

Att fästa stigbyglar på en västerländsk sadel skiljer sig ganska märkbart från den klassiska. Detta "fästelement" består av två oberoende delar kopplade till varandra: fendern och själva putlisch. Ibland verkar det som att du klarar dig med bara ett ben, och fendern är inte särskilt viktig, men den tjänar till att skydda förarens ben.

PUTLYSHA — långa läderremsor. Det är mycket viktigt att de är gjorda av högkvalitativt tjockt läder. Om det av någon anledning är nödvändigt att byta ut ett av kittarna, är det lämpligt att byta dem i par så att huden på båda kitten är densamma, annars kan "töjningen" visa sig vara annorlunda.

Helst bör sadelns bredd vara 3 tum, men i vissa fall tas läderremsor smalare (2-2,5 tum) för att minska sadelns vikt. Vissa företag använder tunnare läder för att minska produktionskostnaderna. Det första alternativet finns på sadlar i utställningsklass, men det andra finns på billiga sadlar av tvivelaktig produktion.

Fender– ett långt, brett läderstycke som ligger mellan hästen och ryttarens ben och tjänar till att skydda mot hästsvett. De måste vara gjorda av tjockt läder av mycket hög kvalitet, samt putlishas.

Stänkskärmar finns i en mängd olika former och bredder och beror ofta på sadelns övergripande design. Närmare sadeln smalnar fendern av till byxans bredd, så att ett extra hudlager inte stör under jockeyen, vilket kan skapa en del olägenheter för ryttaren.

Fendrar är anslutna till putlishes på tre sätt:

Full längd (1) Halv längd (2) Gammal stil (3)

(1) Putlishe sys längs hela längden av fendern från insidan. Detta är det vanligaste sättet i moderna sadlar.

(2) Putlische är fäst på toppen av fendern. Det gör stänkskärmarna mer bekväma för ben.

(3) Putlishche ligger på utsidan av fendern, fäst i toppen och botten. Ett sådant samband uppstår på buckaroo sadlar.

Ekaterina Lomeiko (Sara)

Materialet publiceras med tillstånd från upphovsrättsinnehavaren RideWest.ru

• 
  Gusika 10 februari 2017 stad

  Jättebra artikel! Det saknas sådant utbildningsmaterial. Tack! Svar

• 
  RidsportI 17 februari 2018 stad

  Mycket användbart. Tack. Svar